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安達盧西亞的三座著名城市中，科爾多瓦是摩爾人在西班牙最早的都城，格拉納達則是摩爾人在西班牙最后的王國，而塞維利亞則是安達盧西亞自治區(qū)最具活力、最商業(yè)化的一座城市。在我們驅(qū)車進入塞維利亞城市時，寬闊道路上疾駛的汽車以及人行道上熱鬧的人群，已經(jīng)讓人逐漸感受到了這座城市的活力。
熱鬧的塞維利亞街頭
塞維利亞老城區(qū)街頭
塞維利亞著名的西班牙廣場
我們在網(wǎng)上訂的小酒店，坐落在舊城區(qū)的中心地帶。地圖上看起來從該酒店去哪里都非常的方便，但在復(fù)雜的街道里找起來，并不是一件容易的事情。車進不了舊城區(qū)就停在外面停車場，大家提著行李，照著地圖上酒店的大致方向，卻也怎么都找不到。于是在類似上海老城廂里的街道中穿過來走過去，最后還是在看似本地人的一陣比劃中來到一條小巷跟前。說實話，如果不是看到巷口上有一個不太起眼的酒店標志，怕是任何游客都不會冒然往里面走去的。
這是一條夾在繁華商業(yè)步行街里的一條小巷，巷子有一點點深，與外面生動、繁華的街景形成了鮮明的對照。就像是舞臺的背后，無論前臺演繹著多么光鮮、凄美的劇情，而拒人視線之外的后臺，卻也總是有吸引人們眼球的別樣故事令人前去探索，只是稍稍需要些勇氣。于是，大家在這種懷疑與期待中，走到巷底，再拐過去，突然就來到了酒店跟前。
塞維利亞老城區(qū)商業(yè)街
繁華的商業(yè)街夾著小街巷
塞維利亞街頭上的遮陽白布帆
若不是酒店的木門向里敞開著，也一定會讓人在門前躊躇一小陣子。但當你進到房子里面，站在屋子當中時，則完全是另一種感受。這是一棟五層的樓房建筑，房屋正中間有一個阿拉伯式的中庭直通頂層，光線從頂層窗戶透射下來，整個房子從上到下異常明亮，二十來個房間分散在各樓層中庭的四周，各樓層上的中庭木質(zhì)圍欄四角，由后來被稱為西班牙柱的麻花狀木柱作支撐，柱頭裝飾著花瓣，想必是科林斯式柱頭的變種了。酒店規(guī)模比原本想象中的要大許多。大家一邊等著辦理入住手續(xù)，一邊喝著酒店為住客準備的咖啡，一邊細細打量、欣賞著酒店的格局與布置，覺得應(yīng)該是找對了地方。
摩爾風(fēng)格的酒店建筑
酒店建筑中通往頂層的中庭
建筑內(nèi)的麻花柱護欄
辦完入住手續(xù)從酒店出來再次來到街上時，太陽已經(jīng)不再那么火辣。為了抵擋白天強烈的陽光暴曬，塞維利亞城市中許多街道的上方，都拉起白色的帆布，相當人性化的設(shè)計。事實上，塞維利亞也一直是一座聚集著眾多工匠、藝人、商業(yè)發(fā)達的城市，任何時候都是滿滿的生活場景，這也為劇作家留下了巨大的創(chuàng)作空間。
法國作家包瑪蔡斯，便是以17世紀的塞維利亞為背景，描寫了一部反映當時上流社會的諷刺喜劇。但人們似乎不太記得這位名人，而后來將其改編成"費加羅三部曲"的戲劇家博馬舍，卻因此而名聲大噪。但真正將這個故事廣為流傳至今的，卻又是根據(jù)這三部曲中的前兩部而編寫成的歌劇作品。一部是莫扎特于1786年譜寫的一代名劇《費加羅的婚禮》，30年后又誕生了另一部，那便是歌劇大師羅西尼在短短13天里一氣呵成的喜歌劇《塞維利亞的理發(fā)師》。這是一部太過出名的歌劇，精彩的序曲部分一直為人們所津津樂道，也是晚會上經(jīng)常被演出的曲目。
塞維利亞街頭，太陽漸漸西沉
塞維利亞街頭老建筑與共享自行車
傍晚聚集在西班牙廣場上年輕人
在距今二千多年前的古羅馬時期，塞維利亞已經(jīng)是西班牙最主要的居住城市之一了。如今在城外甚至還可以找到當年羅馬人留下的輸水渠的遺跡。然而，塞維利亞這個名字，卻是來自公元712年摩爾人征服這座城市之后的阿拉伯語，可見伊斯蘭文化在當?shù)氐挠绊憽Ｋ^摩爾人，是西班牙人對那些來自被阿拉伯人征服統(tǒng)治后，信仰伊斯蘭教的北非穆斯林含糊的統(tǒng)稱，其中的北非土著柏柏人，正是日后橫掃西班牙的主力軍。今天在西班牙街頭，我們所見到的那些有著黑頭發(fā)黑眼睛、半黑不黑的西班牙人，基本上就是那些摩爾人的后裔了。
夕陽下的塞維利亞主教堂一角
前來參觀主教堂的人群
日落夕陽下的主教堂廣場附近
大家在舊城區(qū)的街道里慢慢地閑逛，不時經(jīng)過摩爾人的庭院，有時可以進到庭院里面一探究竟。盡管這里街道復(fù)雜，但走著走著，抬頭總能看見城市的標志性建筑，主教堂的塔樓。這是在基督教光復(fù)運動中，在費爾南多三世率領(lǐng)下的基督徒們重新奪回這座城市，并于公元1248年結(jié)束了伊斯蘭教的穆斯林在西班牙長達526年的統(tǒng)治之后逐步修建的基督教堂。
主教堂建筑局部
主教堂一側(cè)入口處的建筑局部
被基本保留下來的原清真寺建筑的塔樓部分
也許，基督教徒們等待這一天已經(jīng)太久太久，唯有通過一座龐大教堂的興建，才能最終釋懷這種宗教光復(fù)的情結(jié)。與許多地方一樣，這座基督教堂也是在原伊斯蘭教清真寺基礎(chǔ)上，將原建筑拆除后重建的。盡管，最后徹底的拆除已經(jīng)是光復(fù)150多年之后的事情，但不知是因為工程難度太大還是攝于伊斯蘭文化的精美，其塔樓部分還是被保留了下來而成為了主教堂的一部分，并且，這座精美的伊斯蘭塔樓與基督主教堂一起組成了一幅完美的畫卷，而最終成為了塞維利亞城市的一張名片。
夜晚燈光下的主教堂塔樓
主教堂內(nèi)的部分裝飾
主教堂一側(cè)的街道
塞維利亞主教堂的修建，正值哥特建筑的成熟時期。龐大的主教堂呈現(xiàn)出恢弘的氣勢，這或許是世界上最大的哥特式教堂了。那位當初完成光復(fù)大業(yè)，將摩爾人趕入大海卻又留下了格拉納達的費爾南多三世去世后，其遺骸便是安放在了這座主教堂里。之后的兩百年里，每年費爾南多三世的安息日，就會有上百名騎士手持白蠟燭，從格林納達赤足走到這里，以表達對這位寬容君主的感激與敬意(另見文稿《西班牙的那顆小石榴》)。以后發(fā)現(xiàn)新大陸的哥倫布，后來也被移來這座大教堂，并補上了隆重的安葬儀式。
釘?shù)届`感墻上
創(chuàng)建新靈感墻
該靈感墻已存在
原標題：塞維利亞 尋找費加羅的足跡
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