如果說(shuō)過(guò)去三年，在困境和挑戰(zhàn)中，時(shí)裝周的如期舉辦，某種意義上為這個(gè)世界打造出了一處處“超脫現(xiàn)實(shí)”的烏托邦，透過(guò)時(shí)裝，盡可能提振時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、或者社會(huì)的“情緒”。
那么在此刻，無(wú)論是先于巴黎一步落幕的米蘭男裝周，在中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)期間落幕的巴黎男裝周，以及即將到來(lái)的倫敦、紐約……以回歸現(xiàn)實(shí)、貼近大眾記憶的創(chuàng)意視角，探索實(shí)用設(shè)計(jì)在現(xiàn)實(shí)世界的美學(xué)及市場(chǎng)意義，或許更加符合當(dāng)下的情緒期待，也是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)再次出發(fā)的重要方向。
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當(dāng)人們經(jīng)歷過(guò)創(chuàng)傷、停滯和短暫的“逃離”后，總要面對(duì)生活，重整旗鼓的同時(shí)，帶著前面沉淀下的思考，回到起點(diǎn)，重新出發(fā)。這一點(diǎn)，在這季的巴黎男裝周仿佛亦是其精神所在。
Saint Laurent，在創(chuàng)意總監(jiān) AnthonyVaccarello 的帶領(lǐng)下重新回到品牌昔日的主戰(zhàn)場(chǎng)巴黎，開(kāi)啟全新征程。
1962年，Yves Saint Laurent 在法國(guó)創(chuàng)立了這個(gè)以優(yōu)雅著稱的時(shí)裝品牌。而今，Anthony Vaccarello 在保留 Saint Laurent 優(yōu)雅與性感的靈魂之上，他以流動(dòng)的線條、堅(jiān)挺的廓形設(shè)計(jì)、以及構(gòu)造柔美比例的服飾搭配，賦予男士著裝全新概念。
如果說(shuō) Yves Saint Laurent 先生在上世紀(jì)將男裝的魅力帶給女性，那么Vaccarello 則把女性魅力置于男裝。打通性別壁壘，用自己對(duì)時(shí)裝的純粹理解煥新品牌視覺(jué)美學(xué)。
創(chuàng)意總監(jiān)一職空窗一年多，一直靠設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作的 Louis Vuitton，也在 2023 秋冬巴黎男裝周迎來(lái)了品牌的第一位客座設(shè)計(jì)師 —— Colm Dillane。
雖然在創(chuàng)意總監(jiān)的任命上，Louis Vuitton 至今未給出明確計(jì)劃。但無(wú)論是從 Colm Dillane 本人的經(jīng)歷、一直以來(lái)主張的街頭文化與高級(jí)時(shí)裝融合的理念，還是從此次大秀得到的業(yè)界反饋來(lái)看，這個(gè)以旅行箱發(fā)家的老牌時(shí)裝屋已經(jīng)做好充足準(zhǔn)備、重新啟航。
值得一提的是，Louis Vuitton 成衣發(fā)布秀結(jié)束后兩天，Colm Dillane 的個(gè)人品牌 KidSuper 也在巴黎辦秀。與他在 Louis Vuitton 的設(shè)計(jì)不同，這次他為我們展現(xiàn)的時(shí)裝語(yǔ)言則更具個(gè)人美學(xué)風(fēng)格?？鋸埛睆?fù)的印花圖案、擅長(zhǎng)的拼接元素、還有大膽鮮明的色彩沖撞，Colm Dillane 邀請(qǐng)一眾好友身著品牌最新一季成衣，化身喜劇演員上臺(tái)表演。
如果說(shuō)天馬行空的創(chuàng)作概念與剪裁，通過(guò)時(shí)裝不斷拓寬著現(xiàn)代創(chuàng)意的邊界，以及身體與時(shí)裝之間的種種可能。那么正如本季巴黎男裝周所呈現(xiàn)的 —— 更強(qiáng)的實(shí)用性設(shè)計(jì)，則使當(dāng)下的高級(jí)時(shí)裝，更加貼近于蕓蕓眾生的向往和現(xiàn)實(shí)情緒需求。
于是，我們?cè)?Dries Van Noten 的秀場(chǎng)里，看到了西裝、大衣、夾克等經(jīng)典的男裝單品，以靈動(dòng)的輪廓線條呈現(xiàn)。精妙糅合正裝風(fēng)格與休閑格調(diào)，模糊了 Runway 與日常的邊界，你甚至可以想象自己穿著它們走在街上的樣子。
伊芙·圣·洛朗先生于一九五八年一月三十日推出首個(gè)為迪奧打造的時(shí)裝系列， 為時(shí)尚界帶來(lái)全新風(fēng)貌。而 Kim Jones 此次則從中汲取靈感， 賦予男裝剛?cè)岵?jì)與經(jīng)典傳承的交織之美。
英式精裁工藝及面料邂逅高級(jí)訂制套?裝廓形， 每件時(shí)裝皆融蘊(yùn)流動(dòng)感、 現(xiàn)代感、實(shí)用性與輕松感，從張揚(yáng)幻化為克制，精妙糅合正裝風(fēng)格與休閑格調(diào)，由穿著者隨心展現(xiàn)個(gè)性與風(fēng)格。
當(dāng)然，還有一貫很注重穿著者感受，在面料與設(shè)計(jì)上追求經(jīng)典、耐用的Hermes。本季秋冬男裝周秀場(chǎng)，依然將其實(shí)用主義美學(xué)進(jìn)一步延伸。
皮革，作為秋冬衣櫥的首選，也是 Hermès 貫穿整場(chǎng)大秀的核心材質(zhì)。多種風(fēng)格的單品，輕盈包裹著模特們的身體。針織、襯衫、西裝等基本款單品，以疊搭和經(jīng)典色系相互成就的方式，為當(dāng)代紳士塑造出更多經(jīng)典形象。
另一方面，顏色與材質(zhì)在這一季的巴黎時(shí)裝周上，也以“低調(diào)的簡(jiǎn)單”為主。
大色塊的美學(xué)運(yùn)用，弱化強(qiáng)烈視覺(jué)沖擊帶來(lái)的疲勞感，經(jīng)典黑白灰依然是主角，配以溫和而低飽和度的顏色，和諧而富有詩(shī)意的色彩搭配，寓以希望，也讓人們高度緊張的感官神經(jīng)得以舒緩和釋放。體現(xiàn)在面料上，往往也是“低調(diào)的”中最高級(jí)的手法。無(wú)論是高質(zhì)感的絲綢、羊絨，還是細(xì)膩又不失光澤的皮革和天鵝絨，這些柔軟觸感的材質(zhì)同樣可以讓穿著者得到身心的放松。
由影后 Charlotte Rampling 登臺(tái)閉場(chǎng)的 Ami 2023 秋冬男裝系列，則將美學(xué)表現(xiàn)力放在了利落的廓形設(shè)計(jì)和溫和奶柔色系的整體打造上。當(dāng)所有模特身著這季成衣單品做最后亮?xí)r，視覺(jué)上簡(jiǎn)約而舒適的觀感認(rèn)知，或許就是設(shè)計(jì)師帶給我們的經(jīng)典定義。
在 Lemaire 秋冬系列中，則創(chuàng)造了 一個(gè)奇妙的時(shí)刻，身體、反差、個(gè)性、 差異、性別和年齡，一切都在自由地流動(dòng)著。寬松的廓型賦予服飾以流動(dòng)感，秋冬系列介于修身和寬松之間、 結(jié)構(gòu)化和去結(jié)構(gòu)化之間， 更添一份松弛。
用兩個(gè)字來(lái)描述 2023 秋冬巴黎男裝周，“平衡”再合適不過(guò)。褪去浮夸和噱頭，如果說(shuō)本季巴黎男裝周，通過(guò)充滿實(shí)用性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，探討著男裝世界的美感。那么也不乏眾多品牌在先鋒、創(chuàng)造性和超乎想象的視覺(jué)語(yǔ)言，呈現(xiàn)出一種更具平衡感、多元化的“新極簡(jiǎn)美學(xué)”，賦予時(shí)裝更加多元化的表現(xiàn)力。
何謂“新極簡(jiǎn)美學(xué)”？誠(chéng)如日本設(shè)計(jì)師 Junichi 在 Kolor 秀后接受采訪時(shí)說(shuō)道：“極簡(jiǎn)主義不是簡(jiǎn)單粗暴的切割、切割、再切割，它是復(fù)雜且有輪廓的。”
Maison Margiela，闊別巴黎三年后，則在 états-Unis 廣場(chǎng)上建造的一座新的五層超級(jí)現(xiàn)代建筑里，以“共同教育”為主題繼續(xù)朋克式浪漫的怪誕美學(xué)?！昂１I爺”用他一貫的美學(xué)風(fēng)格為時(shí)裝看客筑造了超現(xiàn)實(shí)的烏托邦，告訴我們即便是黑，也具有五彩斑斕的意義。猶如生活，帶給我們?cè)俣嗟目嚯y，你也要擺動(dòng)搖曳的舞姿為它而歌。
從咆哮的 20 年代歷史中吸取靈感，將薄紗、格子元素、大廓形混搭碰撞，年輕的“Galliano 們”，身穿 50 年代薄紗舞會(huì)禮服、巨大的搖擺歌劇外套和有米老鼠門(mén)襟和夏威夷印花的西式夾克等解構(gòu)時(shí)裝。
而一向追求時(shí)裝與藝術(shù)有機(jī)結(jié)合的 Loewe，在這季秀場(chǎng)上也著重強(qiáng)調(diào)著極簡(jiǎn)美學(xué)的重塑。Less is more 框架下的疊穿思路、3D sculpture 的 pure line，還有從藝術(shù)作品中汲取靈感，結(jié)合在極簡(jiǎn)款式衛(wèi)衣背后的翅膀，化身惡魔“路西法”，極簡(jiǎn)美學(xué)并不意味著平庸或單調(diào)。
Homme Plisse Issey Miyake則將秋冬系列的主題定為“UponA Simplex（從簡(jiǎn)）”提取幾何、三角等元素與服裝融合，將褶皺工藝運(yùn)用到極致，巧妙呈現(xiàn)基本幾何簡(jiǎn)單性與復(fù)雜結(jié)構(gòu)的組合，不僅為日常著裝提供更多趣味和舒適性，也讓極簡(jiǎn)變得不那么簡(jiǎn)單。
對(duì)于 Marine Serre 來(lái)說(shuō)，也力求在本季男裝周以可回收再生面料的二次利用和拼接設(shè)計(jì)，促使人們思考面對(duì)世界如今地球上各種過(guò)剩資源的其他利??式。
傳統(tǒng)老牌時(shí)裝屋回到老本行里深耕的同時(shí)，這季巴黎男裝周也有很多新銳設(shè)計(jì)師展露才華。中國(guó)原創(chuàng)設(shè)計(jì)師 Feng Chen Wang 帶著全新男裝系列，再次回到巴黎。以“相遇相縫”為原點(diǎn)，聚焦男性、女性、東方、西方等多元切面，清晰呈現(xiàn)對(duì)性別的開(kāi)放探討，以及對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)技術(shù)和現(xiàn)代西方風(fēng)格的結(jié)合。
今天的時(shí)裝周秀場(chǎng)內(nèi)外，皆逐漸恢復(fù)往日。實(shí)體秀的全面回歸、線上直播的數(shù)字化新手法，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)已然在走近下一個(gè)春天。
或許仍有很多不確定因素，但巴黎這座時(shí)尚之都所傳遞的能量，讓我們看到了未來(lái)，不論是時(shí)裝藝術(shù)的多面性、或時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的韌性，依舊能夠給人們帶去的新知、新意和新希望。WWD
撰文Mango
編輯yalta
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